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De la cave à vin : blancs de Californie, principalement du chardonnay

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Un tour d'horizon des vins blancs californiens pour débuter le printemps

Les journées chaudes font ressortir notre envie de vins blancs frais à siroter ou à avoir à table. Voici une demi-douzaine de nouveaux chardonnays de Californie avec un seul sauvignon blanc pour commencer.

2011 Clos la Chance Côte Centrale sauvignon blanc (11 $). Ce vin est plus épicé et moins herbacé que de nombreux sauvignons, une belle touche, mais il a aussi un goût un peu aqueux. À emporter : Un blanc basique sans cloches ni sifflets.

2010 Chardonnay Gary Farrell Russian River Selection (31 $). Crémeux et juteux avec de jolis nectars de fruits à noyau, des notes de crème fraîche sur les bords, et un léger toast en fût et un soupçon de tanins en finale. A emporter : Miam ! Vin très agréable avec une bonne complexité.

2011 Chardonnay Pfendler Sonoma County (38 $). Très parfumé avec beaucoup de pain grillé avec des fèves à la gelée et de la vanille. Tombe un peu court à la fin. À emporter : Un joli vin qui manque quelques battements.

2011 Chardonnay californien Spellbound (15 $). Riche avec des saveurs de pomme légèrement beurrées avec une touche de raisin confituré à la fin. Pourrait utiliser un peu plus de netteté dans la finition. A emporter : Un bon vin pour le prix.

2011 Chardonnay emblématique « Overlook » du comté de Sonoma (24 $). Chêne crémeux avec de bons fruits pomme-y et beaucoup de noisette. À emporter : Belle blette un peu complexe qui devrait plaire à la plupart des palais.

Chardonnay Truchard Carneros 2011 (26 $). Ananas au nez avec des saveurs juteuses d'orange et d'ananas et une finale croquante. Bon arrière-goût. À emporter : un peu d'un tweener - pas gros et boisé, mais trop tropical pour être bourguignon.

2011 Matchbox "Giguière" Dunnigan Hills Musque chardonnay (16$). Doux et épicé. Fruits complexes comme une marmelade fraîchement coupée - clous de girofle et autres épices à pâtisserie, saveurs de compote de pommes, d'abricot semi-conserve et diverses notes d'agrumes. Un peu lourd en bouche. La musque fait référence à un clone particulier de blettes. À emporter : avouons-le - c'est plus un vin de nouveauté qu'un vin de cuisine pur, et il n'y a rien de mal à cela si c'est votre plaisir.


Professeur Chardonnay

Le vigneron pionnier David Ramey a près de 40 millésimes à son actif en Californie. Maintenant, il est sur le point de réaliser un rêve de longue date : créer un nouveau domaine viticole au cœur de la Russian River Valley de Sonoma, une région qu'il a aidé à mettre sur la carte du monde pour le grand Chardonnay.

Juste au nord de la rivière près de la ville viticole de Healdsburg que Ramey appelle sa maison, Westside Road serpente à travers un royaume dense de vignobles, de forêts de chênes et de séquoias imposants. C'est une terre sacrée pour les amateurs de chardonnays et de pinots noirs riches et bien structurés, abritant des producteurs de premier plan tels que Williams Selyem, Gary Farrell, Rochioli et Arista.

L'été prochain, Ramey prévoit d'inaugurer une cave du côté nord de cette route. La propriété de 75 acres qu'il a achetée en 2012 détient son premier vignoble de domaine, qui couvre 42 acres.

La nouvelle cave sera également un grand changement par rapport à sa maison de vinification actuelle, un espace industriel loué à Healdsburg. Il lui a bien servi depuis 2003, et son caractère utilitaire, ainsi qu'un deuxième espace sécurisé à proximité en 2007, reflète bien le succès autodidacte de l'entreprise familiale.

Cependant, le voyage a été long et difficile pour Ramey et sa femme depuis 30 ans, Carla. Ils ont construit Ramey Wine Cellars par eux-mêmes, sans partenaires, depuis leur fondation en 1996, tout en élevant leurs deux enfants, Claire et Alan, et pendant que David perfectionnait son métier et payait les factures en travaillant dans de nombreux établissements vinicoles de premier plan à Napa et Sonoma, à partir de 1980.

Ramey, aujourd'hui âgé de 68 ans, peut à juste titre être appelé le professeur de chardonnay californien, un vigneron qui a publié des articles universitaires, repoussé les limites de la cave et appliqué les techniques bourguignonnes classiques qui sont les références du chardonnay dans le monde entier. Son influence a été profonde, ancrée dans la tradition, la recherche et l'expérience, le tout guidé par une vision qui a contribué à remettre à zéro l'équation du grand chardonnay californien.

« J'adore le Chardonnay », dit Ramey. “C'est le vin rouge de raisins blancs. C'est le vin blanc le plus convaincant du marché. Le chardonnay représente 60 pour cent de sa production annuelle de 35 000 caisses : il produit également trois cabernets et deux assemblages rouges de Napa, trois syrahs de Sonoma et un pinot noir de Russian River Valley.

"C'est une icône absolue et un pionnier à coup sûr. Quand vous pensez au California Chardonnay, il est sur le mont Rushmore, déclare Matt Courtney, vigneron chez Arista et pour ses propres vins chez Ferren.

« Il a non seulement ramené en Californie ce qu'il a appris et étudié du monde entier, mais il a également utilisé les données du travail qu'il a effectué dans sa propre cave pour affiner ses vins », déclare Jesse Katz d'Aperture. et Devil Proof et que Ramey a recruté pour gérer Lancaster Estate à Alexander Valley en 2008. « Ses vins sont riches, texturés et pleins d'une belle acidité, et n'essaient pas d'être quelque chose qu'ils ne sont pas.

Ce style rend les Chardonnays Ramey sobres mais puissants à la sortie, avec des saveurs qui se développent pleinement et se développent avec le temps en cave, une autre caractéristique de l'empreinte bourguignonne.

La gamme Ramey Chardonnay comprend sept vins, deux embouteillages d'appellation et cinq vins de vignoble unique. Les versions actuelles de ces vins, du millésime 2016, sont élégantes et structurées, et ont toutes obtenu un score exceptionnel de 90 points ou plus, menées par le Hyde Vineyard 2016, qui attribue une note classique à 95 points.

Le vin Hyde, issu d'un vignoble de premier plan dans le district de Carneros dans la Napa Valley, est le seul Chardonnay de Ramey provenant de l'extérieur de Sonoma, tous les autres, à l'exception de l'embouteillage Sonoma Coast, proviennent de la Russian River Valley. Hyde était son premier embouteillage en 1996, et bien que le site soit le plus chaud avec lequel Ramey travaille, les brises de la baie voisine de San Pablo le maintiennent relativement frais. « Le long de la côte californienne, partout où il y a une pause dans les collines, vous obtenez de bons chardonnay et pinot noir », dit Ramey. “Cela a été un réel changement au cours des 30 dernières années, la marche vers la mer et la limite de la maturité.”

La dernière mise en bouteille de Hyde reflète également la prédilection de Ramey pour les Chardonnays qui accentuent une meilleure acidité, avec un peu moins de maturité et moins de chêne neuf que ce qui était la norme en Californie jusqu'à la dernière décennie. Pour atteindre cet objectif, il a considérablement renoncé à son utilisation de chêne neuf pour le vieillissement de ses vins et vendange plus tôt pour des saveurs de fruits plus vives. "Moins de chêne neuf est la réponse au chardonnay trop boisé", déclare-t-il. “Mon modèle pour le Chardonnay est un très bon Meursault ou Puligny-Montrachet dans un millésime mûr.”

Bien qu'il se tourne vers un modèle bourguignon, Ramey reste fier de ses racines californiennes et affirme que les vignerons de l'État peuvent offrir une qualité plus constante sur une plus large gamme de styles que leurs pairs en Bourgogne, et à une fraction du prix, principalement parce que d'une saison de croissance plus chaude et plus sèche qui, dans la plupart des millésimes, se termine par de superbes fruits.

« Nous appliquons les techniques de vinification classiques de la Bourgogne, développées au fil des siècles, à nos formidables fruits ici en Californie, dans le comté de Sonoma et à Napa », dit-il avec détermination. Pour Ramey, les clés de ces techniques bourguignonnes sont la fermentation en barrique, qui apporte richesse et saveur, et la seconde fermentation dite malolactique, qui apprivoise l'acidité naturelle. “C’est une ligne fine ici. Nous ne pouvons pas faire de Bourgogne, dit-il. « Mais j'essaie de faire le meilleur chardonnay de rivière russe de style bourguignon que je peux.

Ramey a grandi dans la ville de Sunnyvale dans la Silicon Valley, avant que les ordinateurs ne prennent le dessus et lorsque les vergers parsèment encore le paysage. Il a obtenu une maîtrise en œnologie de l'Université de Californie, Davis, la meilleure école de vinification du pays, en 1979, et a suivi cela avec l'expérience acquise en travaillant une récolte pour Christian Moueix à Pétrus à Pomerol. C'est à Bordeaux qu'il apprend pour la première fois les techniques de vinification du Vieux Monde qu'il appliquera en Californie.

En 1980, il a commencé chez Simi en tant qu'assistant vinificateur sous Zelma Long, un autre pionnier de l'industrie. Ils ont travaillé ensemble pendant cinq ans et ont collaboré pour éloigner le California Chardonnay des grandes versions extraites issues de fermentations à chaud avec un contact cutané prolongé et qui trop souvent se délabraient ou viraient au brun en bouteille.

Au lieu de cela, ils ont poursuivi le pressurage en grappes entières, le contact avec les lies et des fermentations plus froides. Leurs travaux ont finalement abouti à un article universitaire, publié en 1986, sur le contact avec la peau et les températures de fermentation, que Ramey a co-écrit avec le leader U.C. Davis et des chercheurs viticoles français.

“Nous avons traversé une période, et j'en faisais partie je pense, où à l'origine, dans les années 󈨀 et 󈨊, les gens ici disaient : ‘Vous ne pouvez pas faire ce qu'ils font en France’—c'est& #8217s pommes et oranges - et certains d'entre nous ici ont commencé à dire, "Eh bien, pourquoi ne pas jeter un œil aux techniques qui se sont développées au fil des siècles en France et voir si elles fonctionnent aussi avec nos raisins ?" Ramey dit. « Pourquoi ne faisons-nous pas d'expériences pour voir ? C'est donc à ce moment-là que nous avons commencé du côté du Chardonnay, en s'éloignant du contact avec la peau, pour passer à la fermentation en barrique et au contact des lies et de la malolactique - et cela a fonctionné.

Après Simi, Ramey a pris la barre de Matanzas Creek pendant cinq ans, puis a supervisé la cave de Chalk Hill pendant six ans. Il fait un deuxième passage chez Moueix à Bordeaux en 1989 et revient déterminé à utiliser les fermentations de levures sauvages, qu'il a vues en France mais qui étaient alors rares en Californie. Les deux derniers emplois de vinificateur qu'il a occupés ont été au domaine de Moueix's Napa Valley de Dominus, où il a aidé à gérer la construction de la cave, et au domaine de Rudd, qu'il a quitté en 2002 pour se lancer à son compte. Il a également été consultant pour de nombreuses caves au fil des ans, dont Lancaster, Rodney Strong, Hall et Snowden.

Alors qu'il travaillait chez Dominus, dit-il, une ampoule s'est allumée dans sa tête. Il a demandé à Moueix la permission de faire un vin blanc tout seul, car Dominus ne faisait que des rouges, et on lui a donné le feu vert. Il a commencé en 1996 avec 260 caisses provenant de Hyde Vineyard.

En 2003, Ramey mettait en bouteille 15 000 caisses, provenant d'une multitude de vignobles. Il a utilisé les contacts qu'il avait établis lorsqu'il travaillait pour d'autres afin d'obtenir des sources de fruits de premier ordre, telles que Dutton et Bacigalupi à Sonoma, et Hyde et Hudson à Napa Carneros, des endroits où les relations personnelles sont essentielles pour obtenir les meilleures matières premières. Le début des années 2000 a été une période grisante pour Ramey, mais ils étaient également chargés de la pression supplémentaire d'équiper une nouvelle cave.

« J'ai grandi bêtement sans aucun plan », raconte-t-il. Bien que la cave soit restée rentable tout au long de ces années, dit-il, la croissance rapide a entraîné des problèmes de trésorerie. « Et d'ici à 821703, j'étais à l'envers avec la banque et j'ai dû vendre mon moyen de m'en sortir », dit-il. “Ce que nous avons fait.”

Il faut une division du travail pour gérer avec succès une cave familiale, et Carla Ramey s'occupe de l'aspect commercial depuis le début, y compris l'indemnisation des travailleurs et le respect de diverses réglementations gouvernementales. « Je suis définitivement la personne qui fait les choses ennuyeuses », déclare Carla, qui n'a tiré son premier salaire de l'entreprise qu'en 2005. « David est tellement passionné par la vinification, et il est tellement en tête. , parler aux gens et montrer les vins.”

Son objectif est maintenant d'obtenir le financement bancaire pour construire la cave de Westside Road, et il n'est pas hors de question d'engager des partenaires. « Nous allons devoir faire preuve de créativité pour comprendre cela. Là où il y a une volonté, il y a un moyen, dit Carla. Ramey, de manière caractéristique, va droit au but alors qu'il parle de s'endetter pour la première fois depuis de nombreuses années : « Nous voulons juste nous assurer de ne rien faire de stupide. »

Mesurant 6 pieds 1 pouce et arborant une barbe hérissée et des lunettes à monture métallique, Ramey a une voix graveleuse et de larges épaules. Son style de conversation est franc sans être didactique, mais il a également peu de patience pour les critiques, les vignerons ou les techniques qu'il juge erronées ou hors de propos. Il mâche quelques mots, peut-être né d'une longue carrière au service de nombreux maîtres et styles de vinification.

Prenez les vins « non collés et non filtrés », une vogue pour de nombreux viticulteurs à la recherche d'un style de vinification plus naturel. Les deux ne dépendent pas l'un de l'autre, insiste Ramey. "Certaines des conneries qui ont été promulguées au cours des 30 dernières années doivent être corrigées, comme celles qui ne sont pas amendées, non filtrées", exhorte-t-il. Dans sa propre cave, il ne filtre pas, ce qui pourrait éliminer les saveurs et la texture qu'il recherche, ainsi que les nutriments nécessaires à la fermentation malolactique, mais il affine les vins, catégoriquement.

« Parfois, je parle à des vignerons qui n'ont pas reçu de formation classique et personne ne leur a appris le collage, et ils me disent : « Oh, non, je ne veux pas faire de collage. Je ne veux rien retirer du vin. La façon dont je décris les agents de collage - c'est comme utiliser un morceau de laine d'acier fine triple sur une chaise en bois : cela ne change pas la forme de la chaise - elle la polit, elle la termine, et c'est la façon de penser à ces agents de collage très traditionnels et doux, dit-il, comme la caséine (du lait), l'isinglass et la bentonite, qui sont tous dans sa boîte à outils.

Quant aux caractéristiques qu'il recherche dans ses vins, il est tout aussi opiniâtre : « Je ne décris presque jamais un vin en termes de descripteurs de saveurs ou d'arômes. Pour moi, tout est question de texture en bouche : onctueuse et soyeuse. J'aime le bon vieux temps où les Français ou les Italiens décrivaient les vins presque en termes de genre ou de sexe – voluptueux ou maigre. Ce vin est Audrey Hepburn, ou ce vin est Jayne Mansfield. Mec, c'est communicatif.

Ramey a vu les modes pour le California Chardonnay aller et venir. Il se hérisse de la réaction persistante contre les chardonnays californiens gros et beurrés, incarné par la tendance ABC (tout sauf le chardonnay) qui s'est imposée au milieu des années 90, non pas parce qu'il préférait ces vins en soi, mais parce que la raison pour laquelle les snober était déplacé, dit-il, la fermentation malolactique étant considérée comme le coupable. En conséquence, le pendule a basculé de façon spectaculaire pour certains vignerons, beaucoup abandonnant complètement le malo.

"Au plus fort de l'époque de l'ABC, malo avait mauvaise réputation", dit-il. Et les gens ignoraient complètement que toute la Bourgogne blanche passe par le malo, et les gens parlaient de malolactique dans le chardonnay californien comme s'il s'agissait d'un complot militant pour faire du chardonnay au beurre. « Je ne supporte pas le California Chardonnay, j'aime le Chablis, j'aime l'acide. Eh bien, Chablis passe par le malo », précise-t-il, en référence aux Bourgognes blancs plus tendus et plus maigres.

Pour sa part, Ramey attribue les vins exagérés à un trop grand contact avec le chêne neuf et la peau. Dirigé par des viticulteurs comme lui, qui ont abandonné le bois neuf et utilisent des techniques d'extraction plus douces, le California Chardonnay s'est revitalisé au cours des 10 dernières années. Au début, il utilisait deux tiers de fûts neufs pour ses vins de vignoble unique, il est maintenant descendu à environ 25 pour cent. Il a fait le changement après avoir mené une expérience qui a montré que les fûts de chêne plus anciens, jusqu'à six ou sept ans, fournissaient toujours beaucoup de saveur au vin - et moins intrusif que les niveaux plus élevés de chêne neuf.

Ramey considère l'acidité équilibrée comme la marque de ses vins, et c'est en effet un fil conducteur parmi eux. Cela leur donne la capacité de vieillir, et il les considère comme meilleurs cinq à dix ans après le millésime.

Pour l'avenir, Ramey dit qu'il commence à jouer avec Sonoma County Cabernet, et il y aura aussi plus de Pinot Noir. Mais la nouvelle cave c'est avant tout, et il pense avec le sourire à l'implication de ses enfants dans le projet : Claire, 28 ans, se concentre sur la cave et les vignes Alan, 26 ans, s'implique du côté commercial.

Pour Carla, un aspect important de la nouvelle cave est que la famille pourra se voir plus souvent. Avec la configuration actuelle de deux bâtiments, ils ne se rencontrent parfois qu'en passant, et enfin lors d'un dîner ensemble. « C'est gratifiant de voir les enfants entrer dans l'entreprise avec leurs idées et leur énergie de jeunesse », déclare Carla. « Nous sommes ravis de travailler à la construction de la nouvelle installation afin que nous puissions tous être dans un même bâtiment. »

Les Ramey ne sont que le troisième propriétaire anglo de la propriété, connue sous le nom de Westside Farms, depuis 1869. Elle comprend des bâtiments de ranch des années 1940 et un four à houblon de la même époque, qui sera rénové pour servir de salle de dégustation et de centre d'accueil. Jusqu'à présent, la lutte pour construire la cave a été douce-amère : il a fallu six ans pour obtenir les permis de construire des autorités du comté, principalement en raison de l'opposition de certains résidents locaux sur Westside Road.

« Les gens déménagent dans une région viticole, puis construisent un McMansion et ne veulent pas avoir un vignoble comme voisin », se lamente Ramey. “J'aimerais avoir six ans de moins. Je n'ai pas la même énergie qu'à 62 ans. Mais maintenant, je transmets des trucs aux enfants », ajoute-t-il.

La famille conçoit la cave pour gérer une production de 60 000 caisses comme couverture pour la croissance future. On sera loin des 260 caisses de Hyde Chardonnay Ramey élaborées dans son premier millésime. Mais à travers tout cela, il est resté inébranlable dans la vision de ses vins et de sa place dans le monde en évolution rapide de la vinification californienne.

Je suis un traditionaliste certainement en termes de style de vin. Et quand tous les nouveaux enfants arrivent et veulent enfreindre les règles, je dis "Nous l'avons fait il y a 30 ans, et cela n'a pas fonctionné, et nous l'avons ignoré", dit Ramey. “Il n'y avait ni buts ni limites au départ. Mais encore une fois, je ne pensais pas que j'allais atteindre 35 000 cas.


Les cinq bouteilles d'Aldo Sohm du Haut-Adige

J. Hofstätter Barthenau « Vigna S. Urbano » Pinot Nero

Nommé en l'honneur du professeur de chimie qui a daigné planter le pinot noir dans le Haut-Adige au milieu du XIXe siècle, le Barthenau est cultivé sur cette parcelle d'origine, qui a été vendue à la famille Foradori dans les années 1940. «Toujours le fleuron de Hofstätter, c'est un style de pinot plus riche. C'est expressif, mais pas aussi acide que le Bourgogne et pas aussi confituré que le Sonoma », explique Sohm. « Ils vieillissent incroyablement bien. »

Cantina Terlano « Nova Domus » Terlano Riserva

Bien qu'il s'agisse d'une coopérative, semblable à l'idée d'un négociant, la Cantina Terlano est connue pour produire certains des meilleurs vins du Haut-Adige. Un mélange de 60 pour cent de pinot bianco, 30 pour cent de chardonnay et 10 pour cent de sauvignon blanc, le « Nova Domus » est une cuvée élevée, dit Sohm. « Il est fermenté en acier et en chêne, mais sans perdre son identité. C’est vraiment intéressant et traditionnel à la fois.

Abbazia di Novacella Kerner

Fondée en 1142 par l'Ordre des chanoines réguliers augustins, l'abbaye de Novacella est située dans la vallée de la rivière Isarco et pratique l'agriculture biologique. Il est mondialement connu pour ses blancs croquants et minéraux, ainsi que pour son pinot nero, sa schiava et son lagrein. «Je l'ai à la fois au Bernardin et au bar à vin», explique Sohm. « Kerner est un croisement de trollinger et de riesling. Vous pourriez l'apporter à la plage et tout irait bien.

Chardonnay « Löwengang » Alois Lageder

Après Trente, dans le petit village de Magrè, au sud du Haut-Adige, Alois Lageder est une cave biodynamique de 50 hectares. L'un des premiers blancs de la région à acquérir une renommée internationale dans les années 1980, le Löwengang est « un chardonnay plus puissant, toujours l'une de leurs références », explique Sohm. "Lagerer expérimente une bonne quantité, allant un peu de fermentation cutanée pour la fraîcheur."

Muri-Gries Lagrein

Situé dans un monastère bénédictin en activité, construit à l'origine au XIe siècle, Muri-Gries produit du vin depuis 1947. Il est surtout connu pour ses lagreins, l'un des cépages rouges indigènes de la région. "Muri-Gries est vraiment à l'ancienne", explique Sohm, à propos de la tenue dont les vignes sont toujours entretenues à la main par les moines. (Ses vins sont élaborés par Christian Werth.) "C'est un style de vin copieux et savoureux où vous ne vous sentez pas coupable d'ouvrir une deuxième bouteille."


Sonoma Wine Country : berceau du vin californien (vidéo)

Sur CTV News, Leanne et moi discutons de la popularité des vins californiens dans les magasins d'alcools. Dans ce segment, nous nous concentrons sur Sonoma.

Nous sommes de retour. Jetons à nouveau un coup d'œil à cette carte pour voir Sonoma.

Parlez-nous de Sonoma

  • Berceau du vin californien, planté dans les années 1800 par des missionnaires espagnols
  • Le produit phare est le Chardonnay
  • Jugement de Paris en 1976 – Chardonnay majoritairement de Sonoma comme ce Chard que j'ai

Pour quels autres vins Sonoma est-il célèbre ?

Quel est le climat ?

  • Climat méditerranéen, avec des étés secs, des hivers humides
  • La caractéristique déterminante est le littoral - 60 miles/100 kilomètres de littoral
  • Le brouillard marin garde les raisins au frais le matin, brûle
  • Les montagnes séparent la côte de la vallée - agissent comme un four, l'air chaud monte, aspire l'air frais de l'océan en dessous - journées chaudes, nuits fraîches
  • Il existe plus de types de sols (31) à Sonoma que dans toute la France

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BIOGRAPHIE

Natalie MacLean

L'écrivain vinicole le plus cité au Canada

Natalie MacLean est rédactrice en chef du plus grand site Web de critiques de vins au Canada, publiant des centaines de critiques de vins chaque semaine pour plus de 160 000 membres. Elle a été nommée meilleure écrivaine de boissons au monde aux World Food Media Awards en Australie.

Natalie a publié deux livres avec Random House, le second a été nommé l'un des meilleurs livres de l'année d'Amazon. Accédez à toutes ses critiques dès aujourd'hui en devenant membre de son site.


Vin naturel pour débutants : Six blancs et rouges californiens exemplaires

Pour chaque grand vin qui profite de l'engouement pour le & ldquoclean wine & rdquo en faisant la publicité de sa faible teneur en calories et de sa convivialité pour un régime cétogène, il y a une douzaine de petits vignerons réfléchis qui fabriquent tranquillement des vins naturels ici en Californie.

Le vin naturel n'a pas de définition officielle aux États-Unis, de sorte que chaque praticien peut suivre un ensemble de principes légèrement différent, mais la philosophie est largement caractérisée par une agriculture durable et une intervention minimale dans la cave. La plupart des vins naturels auto-identifiés sont fermentés par des levures ambiantes, sont mis en bouteille non filtrés et subissent peu ou pas d'ajouts. Plus récemment, cependant, de nombreuses entreprises ont capitalisé sur le jargon sans suivre la philosophie. Des marques comme Avaline et Good Clean Wine ont amplifié l'intérêt déjà croissant pour le vin naturel et mdash, mais ont également suscité une colère considérable de la part des membres de la communauté du vin naturel, qui craignent que certaines entreprises ne diffusent de fausses informations et profitent du travail que le vrai naturel les vignerons ont fait.

Le surnom reste un sujet épineux dans certains milieux viticoles. Certains viticulteurs californiens contestent l'implication selon laquelle seuls certains types de vins sont « naturels », comme si les autres étaient des produits chimiques industriels, soulignant souvent que les additifs pour le vin légalement autorisés ne sont pas nocifs pour la santé humaine. C'est une discussion pour un autre jour.

Mais tout cela étant dit, si vous débutez dans le vin naturel et que vous souhaitez soutenir les petits producteurs indépendants plutôt que, disons, Cameron Diaz, cette liste de vins est un excellent point de départ. Toutes ces bouteilles viennent de Californie et, à mon goût, devraient être assez universellement attrayantes, aucune d'entre elles n'est excessivement &ldquofunky&rdquo ou aliénante. Et cette liste ne fait qu'effleurer la longue liste d'excellents vins naturels actuellement fabriqués en Californie.

Vous pouvez acheter n'importe lequel de ces vins directement sur les sites Web des vignobles & rsquo, ou les rechercher & mdash et d'autres & mdash dans l'un des magasins axés sur les vins naturels de la région de la baie, y compris Minimo, Ordinaire, Bay Grape et le Punchdown à Oakland Tofino, Terroir, Ruby , Gemini, Verjus et Fig & Thistle à San Francisco et Vineyard Gate à Millbrae.

Vins naturels pour les débutants à essayer Esther Mobley / The Chronicle

&bull Un blanc d'été éclatant et ultra-léger : Et Alia Picpoul Blanc El Dorado Sierra Foothills 2019 (26 $, 12,1%). Ce vin provient de Cara et Aaron Mockrish, qui produisent principalement des vins sous l'étiquette Frenchtown Farms, notamment du légendaire Renaissance Vineyard dans le comté de Yuba. Cette interprétation du Picpoul Blanc, une variété associée à la France de la Vallée du Rhône, est racée et linéaire, que l'on ne retrouve pas toujours à Picpoul. Il est silex, évoquant la poire pas encore mûre et les herbes séveuses, avec une qualité ensoleillée et lumineuse qui enveloppe toute la bouche.

Vins naturels pour les débutants à essayer Esther Mobley / The Chronicle

&bull Un blanc qui résiste à la nourriture : St. Rey &ldquoSRV&rdquo Chenin Blanc Sutter Ranch Vineyard Clarksburg 2019 (15 $, 12,36 %). Craig Haarmeyer est l'un des grands vignerons de la grande région de Sacramento, travaillant avec des vignobles du comté de Yolo aux contreforts de la Sierra. Son SRV Chenin Blanc a le goût d'une salade de fruits d'été et d'une note de pêche, de cantaloup et d'une généreuse pincée de zeste de citron. Une acidité ferme et alléchante porte le vin. Récemment, il montrait un soupçon de réduction & mdash cette odeur d'allumettes frappées & mdash lors de la première ouverture, mais donnez-lui quelques minutes dans le verre et cela s'éteindra.

Vins naturels californiens à essayer Esther Mobley / The Chronicle

&bull Un autre regard sur le Cali Chardonnay : Florèz &ldquoMoonmilk&rdquo Chardonnay Santa Cruz Mountains 2018 (40 $, 11,8%). Le nom &ldquoMoonmilk&rdquo vous met dans le bon sens pour l'arôme de ce vin, qui a une qualité laitière, quelque chose comme le yogourt nature acidulé. Recherchez des notes d'ananas acidulé et de sauge sucrée, et ne faites pas attention à l'esprit vif que le vin montre lorsque vous versez le premier verre. En d'autres termes, cet effort du vigneron James Jelks n'a rien à voir avec le chardonnay californien au beurre stéréotypé auquel vous pourriez être habitué.


Cinq alternatives au chardonnay

Au sens large, il existe deux catégories de vins de Chardonnay, boisés et non boisés.

Le chardonnay boisé, qui est vieilli en fûts de chêne neufs, a souvent une texture crémeuse et est parfois décrit comme beurré. Il est plus audacieux et plus lourd que son homologue non boisé. Vous ne pouvez pas lancer un bouchon sans toucher une bouteille de Chardonnay boisé. Il est partout et est largement produit en Californie, en France et dans de nombreuses autres régions. Vous trouverez des options allant des étagères des épiceries aux boutiques de vins haut de gamme. Il se marie bien avec le porc et les fruits de mer riches.

La variété non boisée est plus légère, souvent croquante, minérale et rafraîchissante. Le chablis de France est l'expression classique de ce vin. Chablis peut être assez cher, mais les options abondent en Californie, au Chili et dans d'autres régions. Il se marie bien avec les huîtres, les fruits de mer plus légers, les sushis et le poulet rôti.

Le chardonnay offre des saveurs et des arômes de pomme, de poire, de citron et d'ananas. Les versions boisées peuvent également avoir des notes de vanille et de caramel.

Avec tout un univers de Chardonnay parmi lesquels choisir, vous voudrez peut-être vous en tenir à votre cépage préféré. Cependant, se diversifier à partir du Chardonnay apportera de nouvelles options excitantes à votre table.

Le Viognier est un excellent choix pour ceux qui aiment les Chardonnays boisés. Le viognier est cultivé dans plusieurs régions du monde mais se trouve principalement dans la vallée du Rhône en France. C'est un cépage capricieux et difficile à cultiver.

Le viognier se marie bien avec une variété de fruits de mer, du poulet rôti et de nombreux plats asiatiques épicés.

Pourquoi c'est comme Chard: Egalement typiquement vieilli en fût de chêne, le Viognier est corsé et luxuriant. Donc, si vous êtes attiré par les aspects texturaux du Chardonnay, c'est une transition en douceur. Regarde ce que j'ai fait là?

Pourquoi c'est différent: Là où le Chardonnay est dominé par les arômes et les saveurs de pomme et de poire, le Viognier trace une autre voie. Les arômes du viognier sont souvent floraux et de pêche avec des saveurs de mandarine, d'abricot et de fruits tropicaux.

Le viognier de la région du Rhône peut être cher, mais d'autres régions offrent de bons exemples de 15 à 50 $.

L'albarino est principalement cultivé en Galice, en Espagne et dans certaines parties du Portugal, où il est connu sous le nom d'Alvarinho, mais on le trouve dans diverses autres régions du monde. Si vous aimez les fruits de mer, il n'y a peut-être pas de meilleur choix comme vin de prédilection.
Il est connu pour ses arômes intenses, ses saveurs d'agrumes et un soupçon de salinité. Les saveurs de citron, de pamplemousse et de melon dominent.

Pourquoi c'est comme Chard: C'est un vin pour l'amateur de Chardonnay non boisé. C'est un vin léger et acidulé. Comme la bette à carde, il a des notes de citron et de minéralité qui en font une option rafraîchissante et nettoyante pour le palais.

Pourquoi c'est différent: Albarino a un niveau important de terpènes, un composé aromatique qui peut donner au vin des caractéristiques herbacées. De plus, les peaux épaisses du raisin peuvent donner à ce vin une légère amertume en finale.

D'excellents exemples peuvent être trouvés entre 15 $ et 30 $.

Le garganega est un cépage italien cultivé dans la région de la Vénétie. Bien qu'il puisse être difficile à trouver sous son nom de cépage, le Garganega est également le cépage principal du Soave, un vin blanc italien relativement courant. Il est également cultivé en Sicile sous le nom de Grecanico Dorado.

Il se marie bien avec les plats légers de poulet et de poisson, les sushis, les pâtes légères aux herbes et les fromages à pâte molle.

Pourquoi c'est comme Chard: Vous retrouverez les mêmes saveurs et arômes qu'un Chardonnay non boisé. La mandarine, le melon et la pêche dominent. Il est également léger à mi-corsé.

Pourquoi c'est différent: Il peut avoir des saveurs et des arômes de zeste d'orange, d'amande et d'herbes qui s'éloignent quelque peu du Chardonnay. Comme Albarino, il peut avoir un soupçon de salinité.

De bons exemples de Garganega (Soave) peuvent être trouvés pour 10 $ à 35 $.

Si vous vous êtes déjà délecté d'une limonade glacée par une chaude journée d'été, Torrontes est peut-être pour vous. Il est vif, acide et aussi rafraîchissant qu'un plongeon dans une rivière alimentée par une source en août.

Pour être plus précis, il existe trois variétés de Torrontes, mais le cépage ciblé ici est le Torrontes Riojano. C'est le principal cépage blanc d'Argentine et il est cultivé dans la région nord de Salta.

Ce vin aux arômes envoûtants conquiert les amateurs du monde entier. Ses saveurs sont le citron, les agrumes et la pêche.

Pourquoi c'est comme Chard: Il est léger à mi-corsé. Torrontes partage les saveurs et les arômes citronnés. Semblable au Chablis, il peut avoir une acidité puissante.

Pourquoi c'est différent: Il a des notes florales robustes de jasmin, de pétale de rose et de chèvrefeuille avec des notes épicées subtiles. Contrairement au Chardonnay, qui peut convenir au vieillissement, le Torrontes doit être consommé dans un an ou deux.

Ce vin est une bonne affaire à 5 $ - 20 $.

Pour nos besoins ici, je parle de Riesling sec. Si vous n'avez jamais mangé de Riesling sec, vous devriez en acheter tout de suite. Oubliez cet article et allez au magasin. Sérieusement.

Many people associate Riesling with sweetness, but there are plenty of dry options to be found. If you’re considering a bottle from Germany, look for the word “trocken,” which denotes a dry wine. There are also excellent examples to be found from Alsace, France, the United States, and Australia.

Riesling has aromas and flavors of lemon, lime, pear, honey, and apple. Curiously, it is also known for hints of petrol like aromas that come from a compound called TDN.

If you were dating Torrontes, Riesling would be the older and more sophisticated sibling that you secretly crush on.

Riesling (sweet or dry) pairs well with spicy dishes. If you’ve been looking to for that perfect companion to Pad Thai, look no further. It also goes well with pork, chicken, rich seafood, and soft cheeses.

Why it’s like Chard: Both the unoaked Chardonnay and the dry Riesling can be brightly acidic. The similarities kind of end there. If you’re thinking that Riesling seems like an odd choice to suggest as a replacement for Chardonnay, you not off base. They’re not that similar. I just really want you to try it.

Why it’s different: Apart from some lemon and acidity, it’s quite different in flavor and aroma.

You can find good Riesling from $10 and up.

You will note that I studiously avoided the obvious choices like Pinot Gris and Sauvignon Blanc. Most people are familiar with these options. Hopefully, I’ve offered at least one possibility that may not be as familiar to you.

The author holds WSET certifications in Sake, Wine, and Spirits. But mostly, I’m just an enthusiast of the deeply intertwined history of the human story and the relationship with alcoholic beverages over the millennia.


A new age for California white wines

2 of 9 Morgan Twain-Peterson who runs Compagni Portis checks the sugar content of the different variety of grapes in his vineyard in Sonoma Calif., on August 17, 2011. Audrey Whitmeyer-Weathers/The Chronicle Show More Show Less

4 of 9 Morgan Twain-Peterson who runs Compagni Portis checks the sugar content of the different variety of grapes in his vineyard in Sonoma Calif., on August 17, 2011. Audrey Whitmeyer-Weathers/The Chronicle Show More Show Less

5 of 9 Letizia Pauletto and Enrico Bertoz moved to California from Italy and now run a small wine label called Arbe Garbe in St. Helena Calif., on August 17, 2011. Audrey Whitmeyer-Weathers/The Chronicle Show More Show Less

7 of 9 Morgan Twain-Peterson who runs Compagni Portis in Sonoma Calif., on August 17, 2011. Audrey Whitmeyer-Weathers/The Chronicle Show More Show Less

8 of 9 Letizia Pauletto and Enrico Bertoz moved to California from Italy and now run a small wine label called Arbe Garbe in St. Helena Calif., on August 17, 2011. Audrey Whitmeyer-Weathers/The Chronicle Show More Show Less

The Compagni Portis vineyard could easily be overlooked, just another parcel astride weekend houses on the edge of Sonoma. But its 6 acres of gnarled vines hold the past, present and future of California white wine.

Here is a true curiosity, a vineyard that's virtually the last of its kind. Originally part of Agoston Haraszthy's old Buena Vista property, its white volcanic-ash-rich soils were most recently planted in 1954. Now farmed organically, it's an interplanted mix of grapes considered mostly historical - Green Hungarian, Trousseau Gris - in addition to Gewurztraminer and Riesling, all yielding less than a ton per acre in some years. Benevolent chaos rules each vine might be different from the next.

"It has always been here right in front of everybody's face," says Morgan Twain-Peterson of Bedrock Wine Co.

Twain-Peterson, son of Ravenswood founder Joel Peterson, shares the vineyard's fruit with high-profile vintners including Arnot-Roberts and Carlisle. Bucklin, Gundlach Bundschu and Ravenswood have also used it. That Compagni Portis attracts such interest is a sign of where California's winemaking momentum lies: white wine.

Reds are doing just fine, thanks. But a new generation of wines - call them the New Whites - are showing the best of California ingenuity, whether it's using little-known grapes with great potential in California soil, or overhauling cellar practices to make significant wines without obvious oak presence, or even reviving the tradition of blending to achieve distinct complexity.

What's the idea behind Compagni Portis' crazy quilt? The intentional interplanting of varieties provides not only character but also what Twain-Peterson calls "an insurance policy" - it limits ripeness in hot years and assures ample flavor in lean ones. The acidity of obscure Burger balances Gewurztraminer's plushness. All the fruit is harvested and fermented together. But you never know what you're going to get.

"It'll have a little bit of a personality from year to year," says Duncan Meyers of Arnot-Roberts.

The concept is old hat in the "mixed blacks" of heritage red blends. But "mixed whites" are far rarer. Indeed, this is the only North Coast site where vineyard hounds like Twain-Peterson have been able to locate such a diverse mix.

That said, there's the nearby Casa Santinamaria vineyard, thought to be a 1905 planting of Semillon that went into an outstanding bottling from Saxon Brown. Except Twain-Peterson says he has yet to find true Semillon there instead there's Muscadelle, Chasselas, Palomino and more. And high up in Louis Martini's famous Monte Rosso vineyard, an 1886 planting of Semillon includes scatterings of white Colombard and Chasselas. Apparently the white vineyards of the past were hardly uniform.

But don't forget that varietals took hold in California only in the 1950s. White wine was more likely to be labeled as Hock or Rhine Wine, even Chablis. Those remain even today. While we discuss the fineries of Chardonnay or Riesling, millions of cases of Rhine wine and Chablis are still made in the San Joaquin Valley, built on a foundation of simple grapes like French Colombard or Burger, often harvested at up to 20 tons per acre. The long-established Almaden brand, now owned by the Wine Group, sold $2.35 million of Rhine wine from May through July, and $1.5 million more of Chablis.

Blends, then, have long defined California's legacy. Modern supermarket versions like Big House White attract a wide audience. Up the chain, so do wines like Caymus' Conundrum. The freedom in combining white grapes is irresistible.

"This," says Twain-Peterson, "is like winemaking catnip."

Inspiration from Italy

The trick with modern blends is to maintain the best qualities of white wine - balance and food-friendliness - in a serious context. Remember that mixed whites have made an impact elsewhere in the world. White field blends have good precedent in Alsace, where vintner Jean-Michel Deiss controversially interplanted top vineyards to highlight the site over any one grape. Ces vins de terroir fetch more than $40 a bottle.

But few places have become better hubs of white wine innovation than the northern Italian region of Friuli. In turn, Friuli is now inspiring innovation in California.

For one, credit the planting of Friuli's Ribolla Gialla grape by industry veteran George Vare (see sfg.ly/bzhxWu), who has doled out his fruit as a seed grant of sorts for pioneering winemakers intent on making profound white blends.

So there's the Napa Valley white made by vineyard consultant Steve Matthiasson, which combines elements of Bordeaux (Sauvignon Blanc, Semillon) with the high-energy profile of Ribolla Gialla and the almondy nuance of another Friulian grape, Tocai Friulano.

Then there's the Massican label, run by Dan Petroski, who makes wine for Larkmead (see sfg.ly/ngkrNs). His Gemina blend pairs the flesh of Napa Chardonnay with the twang of Ribolla, while his Annia is dominated by the floral aromas of Tocai Friulano (or whatever it is) and Ribolla.

And there is Arbe Garbe, run by Friulian natives Letizia Pauletto and her husband, Enrico Bertoz. The two have launched a shadow campaign to revive the fortunes of Pinot Grigio. Their 2009 Arbe Garbe white, mostly sourced from Saralee's Vineyard in Russian River Valley, is dominated by this grape, along with some Tocai Friulano (again) and Ribolla.

If most Pinot Grigio is insipid - point a finger at Santa Margherita - Arbe Garbe's interpretation is memorable. It is soaked on its skins for more than a day - a popular method of gaining flavor and texture that has become a hallmark of the New Whites - and fermented in neutral oak. Consider it an homage to soulful Italian versions of that grape from producers like Jermann (where the two worked as harvest grunts).

"You have these beautiful examples, but they turn them into cash cows," says Bertoz, associate winemaker at St. Helena's Flora Springs. "There's something to be said for the fate of Pinot Grigio in Italy and the fate of Sauvignon Blanc in the U.S."

Wider choice of grapes

Blends are only part of the New Whites story. Even among varietal whites, there is a push for diversity that will put a dent in the tyranny of Chardonnay.

Albarino, originally from Spain, is on the verge of a California breakthrough. In addition to specimens like those from the Central Coast's Verdad, there's also Abrente, a new Napa effort from Twain-Peterson and Michael Havens, who arguably pioneered the variety here.

Back to those workhorse grapes, there's even a move to resurrect the fortunes of French Colombard. Despite being ignored by modern drinkers, this remains California's second-most-planted white grape, with nearly 25,000 acres - almost entirely in the San Joaquin Valley.

So Yannick Rousseau was thrilled to find 35-year-old Colombard, sourced from fifth-generation grower Butch Cameron, in the relative cool of Russian River Valley. Rousseau, formerly winemaker at Mount Veeder's Chateau Potelle, has more respect for the grape than most: He's from Gascony, in southwest France, where the grape is manifest, and he saw it treated with care at estates like Domaine Saint Lannes.

Cameron's Colombard survived because it was sold to Korbel and more recently bulked up a Sonoma winery's Chardonnay. Now Rousseau buys it for $800 a ton, far above the state average of $242.

"In 2008, when I did my first vintage, my wife said, 'You're crazy to make Colombard,' " he recalls.

Crazy or not, he treats it with care: soaking grapes on their skins for up to nine hours to create nuance in a typically characterless grape. He ferments a bit in neutral oak barrels and stirs the wine's lees (solids remaining from fermentation) to create a richer mouthfeel. The result meshes the vivacious, lemony quality the grape can display in Gascony with more serious weight. Which might be why Rousseau is hunting for more fruit, even hoping to tap old Colombard vineyards farther inland.

"I don't think it was properly made or respected as a variety," he says. "So that's my mission."

The grape roster just expands from there. Just witness Matthew Rorick's Forlorn Hope label.

Rorick uncovered the aromatic Torrontes grape in Lodi and vibrant Verdelho from the Sierra foothills, perhaps that region's next great white hope, along with an Amador County specimen of the Italian white Greco. There's also his Nacré, Semillon from old Yountville vines, which at 11 percent alcohol pays homage to Australia's taut Hunter Valley specimens. (After an hour to unwind, his 2008 was a perfect foil for oysters.)

Rorick, who served in the Navy before studying wine at UC Davis, wants to go back to the future. As we discussed his cellar approach - no acid or yeast added, and just a touch of the preservative sulfur dioxide - he handed me a copy of Emmet Rixford's 19th century text "The Wine Press and the Cellar." It's how he celebrates a diversity of grapes that, frankly, might have been better appreciated when Rixford wrote his book in 1883.

"All the regions in California are totally different, and it's never made sense to me that California vineyards should grow Cabernet and Chardonnay and Sauvignon Blanc everywhere," Rorick says.

Revising an old favorite

Not all New Whites need be so radical, as the evolving fortunes of Sauvignon Blanc demonstrate.

While that grape has been the victim of endless dumbing down, it has also become a laboratory for some of California's most innovative winemaking. Today there are serious examples made not in the oak-driven style that gave us Fumé Blanc, but with less intrusive techniques that reveal a cellar avant-garde (see story, page G7).

Take the version made at St. Helena's Spottswoode, where Sauvignon Blanc has been a strong analogue to its Cabernet for years. (Credit is due to owner Mary Novak, who prefers white wine.)

Rather than rest on the reputation of Napa Valley's Sauvignon Blanc, Spottswoode crosses county lines to get more complex flavors - tapping not only Napa sites like Hyde and Tofanelli but also Sonoma Mountain's Farina vineyard.

Once grapes are pressed, a bit of alchemy begins. Most are fermented in barrel - but don't be deceived into visions of oak. Nearly 70 percent actually goes into small stainless-steel barrels. These can have a big advantage over steel tanks: They put far more wine in contact with its lees, resulting in a richer texture without oak flavor or quite the same exposure to oxygen that old wooden barrels provide - although a small portion is fermented in oak. Occasionally stirring those lees further enriches the texture.

The technique was devised in the mid-1990s by Pam Starr, Spottswoode's then-winemaker, along with Selene's Mia Klein and Francoise Peschon, former winemaker for Araujo Estate. All three wanted the benefits of a barrel without adding wood flavors - as a way, as Starr puts it, "to banner how delicious the fruit is on its own."

But the real inspiration here lies farther afield - in the Loire Valley, where Didier Dagueneau used the base material of Sauvignon Blanc as fodder for experimentation with long cigar-shaped barrels and extra flavors derived from grape skins. Indeed, the top wines of Pouilly Fumé and Sancerre have become a template for ambitious California Sauvignon Blanc, including the Au Naturel bottle from Brander in the Santa Ynez Valley.

That final 10 percent of Spottswoode's white? It goes into concrete "eggs," convex fermentation vessels that have become the state of the art for building texture without adding the flavor of oak.

All this contributes to what Spottswoode winemaker Aron Weinkauf describes as "California's effort at being California" - celebrating bold fruit flavors of citrus and nectar without the mask of new wood that hampers most spendy Sauvignon Blanc. The $36 price tag, while steep, shows how serious the business of white wine has become.

"Over its five-month life, more work goes into the Sauvignon Blanc than goes into the Cab," Weinkauf says.

Thus the lesson of the New Whites: made as seriously as the best reds, and meant to be taken just as seriously.

-- How they're made on G7 -- Tasting notes on G8

What's up in the cellar? Steel, eggs

White winemaking in California used to fall into two camps: simple efforts made in steel and released young, and elaborate barrel fermentations - usually for Chardonnay - devised to impart unctuous texture and oak flavor.

The world is more complex now, and much of the cellar innovation is directed toward white wine, harnessing new improvements to old-fashioned techniques instead of high-tech tinkering.

Consider stainless steel barrels, which increase the ratio of solids to liquid in fermenting wine. Their use began around 1994 with three winemakers - Pam Starr, Mia Klein and Francoise Peschon. They found steel barrels with oak inserts could add wood flavor without having to buy a new French barrel.

"We didn't want the wood, and that's how we ended up getting the stainless barrels," recalls Starr.

It allowed white wine - Sauvignon Blanc in this case - to gain far more texture than it would in a large steel tank, but without the influence of wood.

The steel still allows winemakers to stir up the solids, or lees, to enrich mouthfeel, a technique that helps give Chardonnay its "buttery" character. Starr went the other direction: putting the wine through a long, cold fermentation and letting it rest untouched all through the winter, slowly building character - a technique she finessed after meeting Loire pioneer Didier Dagueneau in the 1980s.

Steel barrels, at about $800 each, are less expensive than much oak - and easier to reuse.

But there are more radical concepts at play. The current gadget du jour is the concrete egg pioneered by the French firm Nomblot. It can add more texture to wine than the use of steel, in part due to a convective shape that keeps the wine churned up during fermentation. Opinions are mixed, although a newer model made by Sonoma Cast Stone is gaining attention.

At Spottswoode, eggs are occasionally stirred to churn up the lees, but winemaker Aron Weinkauf keeps a close watch to make sure that intense mouthfeel doesn't tip to a syrupy side.

"I look for density of character," he says. "That's not necessarily viscosity."

Concrete in general has become popular for California whites, whether in large tank or small vessel, for its ability to add a subtle richness without wood influence or the austerity of a steel tank - although there are concerns about the wine's acidity eroding the cement.

The next logical step is a small concrete barrel, already being produced by Paso Robles' Vino Vessel. And while clay amphorae have gained popularity for skin-fermented white wines from Italy, Enrico Bertoz of Napa's Arbe Garbe label is keen on a pyramid-shaped concrete vessel that could reduce the volume of wine directly exposed to grape skins, providing a more subtle effect.

That process of soaking white wine on the grapes' skins might be the most fashionable choice of all nowadays. After an extended soak the wine falls into a category popularly called orange (see sfg.ly/htLR4L), but some white winemakers are using the technique for a day or less, which subtly adds flavor and texture without profoundly changing the wine. This follows from some producers in Italy's Friuli, who prefer a less dramatic use of skin contact than their counterparts.

Friuli, along with the Loire, is a frequent source of inspiration for new California whites. But not all inspiration flows that way. Bertoz recalls that Friulian vintners Mario Schiopetto and Livio Felluga both started using stainless steel for aging after witnessing its popularity in the United States.

A taste of the New Whites

2010 Matthiasson Napa Valley White Wine ($35, 12.5 percent alcohol): This latest co-fermented edition is an infant, showing its oak and the reticence of recent bottling. Subtle and focused, with chive, key lime, orange peel and ripe pear. Give it six months to flesh out.

2010 Spottswoode Napa-Sonoma Counties Sauvignon Blanc ($36, 14.1%): A mix of six vineyards in two counties includes a dose of the Sauvignon Musque clone and Semillon, fermented in a variety of vessels (see story, Page G7). Acidity from a lean vintage plays counterpoint to dense favors of lemon, vanilla and apricot tart.

2009 Arbe Garbe Russian River Valley White Wine ($26, 14.5%): Pinot Grigio, briedly soaked on its skins before going into neutral oak, dominates the '09. (The 2010 adds in a dose of Malvasia.) A woodruff-like green note surfaces amid bright citrus oil, pear and tangerine. Acidity adds an edge to its viscosity. Seamless and profound.

2010 Forlorn Hope Que Saudade DeWitt Vineyard Amador County Verdelho ($24, 14.1%): Newly bottled, here's more evidence of this Portuguese grape's fondness for the Sierra foothills. Distinct aromas of nori and pear. Lots of tangerine and apricot, with a limpid texture that adds weight to the grape's lime-rickey tartness.

2010 Bedrock Compagni Portis Vineyard Heirloom Sonoma Valley White Wine ($20, 14.4%): Fermented with indigenous yeast in neutral oak and steel barrels, Morgan Twain-Peterson's interpretation of this field blend is notably ripe, with Gewurz-like clove overtones. Sweet flavors of lychee, peach and Creamsicle, with herbal touches (thyme, chervil) that add complexity.

2009 Arnot-Roberts Compagni Portis Vineyard Old Vine Sonoma Valley White Wine ($35, 13%): Arnot-Roberts' interpretation of Compagni Portis is a counterpoint to Bedrock's - nervy and bright. Very complex, with orange blossom, greengage plum, ginger, lanolin, ripe pear and green almond. Keeps drawing you back to the glass. Keep an eye for the 2010 version.

2010 Y. Rousseau Old Vines Russian River Valley Colombard ($17, 13.2%): The texture here is unexpected - edgy enough for oysters, but versatile enough to put with a summer corn dish. Mandarin peel, fern and a slight honey touch all come through, but a steely presence helps balance the pretty, ripe fruit. Wonderfully done.

2010 Massican Gemina Napa Valley White Wine ($30, 14%): While Dan Petroski's Annia blend is more unique, this mix of Chardonnay (80%) and Ribolla Gialla is a plusher counterpoint. Aged in neutral oak, it brims with Chardonnay's pear-tinged fruit, plus green melon, thyme and Ribolla's electric acidity, which adds a pleasing bite.

2010 Wind Gap Fannuchi-Wood Road Vineyard Russian River Valley Trousseau Gris ($21, 13.2%): This grape was once popular as Grey Riesling, and Pax Mahle's latest version highlights the textural power of concrete eggs. Intense and tangy, yet opulent and almost chewy - like Meyer lemon rind. Mineral, apple and ripe apricot fruit.


Wine with Food: Aged California Chardonnay| Pairing Tips

The deep golden hues of well-aged California Chardonnays are tantalizing sugges­tions of the fragrant tastes that follow. This varietal of grape, and the wine our California vintners have produced from it in the last 15 years has begun to threaten the foundations of the traditional source of Chardonnay. The winemakers of Burgundy are sitting up and taking notice.

The creations of the Barons of Burgundy are being matched and surpassed by California labels such as: Chateau Montelena, Stony Hill, Joseph Phelps, Raymond, Villa Mount Eden, Guenoc, Stags Leap, Hanzell, Heitz, Bacigalupi, Chappellet, Firestone, Alexander Valley, Chateau St. Jean, Spring Mountain, Far Niente, Gundlach Bundschu, Freemark Abbey, and many others.

Unlike many other white grapes, the Char­donnay grape can produce a wine that has ageing potential. When vinified with that objective in mind, and aged in oak, it pro­duces a wine that changes dramatically in a period of five years. In fact, the difference bet­ween young and aged Chardonnay is much wider than most other grape varieties that have ageing ability. The cellaring conditions should be optimum, and the wine should be tracked.

So what do you do with a bottle of fine California Chardonnay that you have watched over closely, aged, and feel is ready? (Or maybe somebody has given you a bottle with that pedigree.)

“Drink it of course!” is the obvious answer. The clue to this decision is the word “ready”. Despite the fact that a few people like to age their Chardonnays similar to their red wines, the optimum time for most California Char­donnays is somewhere between the fifth and eighth year after the vintage date. Anything over that, the wine is on its way over the hill (unless the ageing has been at the lower end of the temperature scale. constant, and undis­turbed. With the latter conditions, a longer ageing time is possible).

When a bottle of aged California Chardonnay is “ready” it is a treat. To bring out the best in taste sensations, it should be accompanied with special food to complement it. Here is one suggestion: Serve it at a late snack, or supper type event. Maybe an after show repast. Some mild cheese and french bread, or cold roast chicken (not fried or barbecued). Avoid dominant flavors that might over­shadow the wine. You will experience the best flavors from the wine tempered with the food. Serve the wine slightly chilled, but not too cold. Otherwise you will loose the delicate nuances.

Another suggestion is to serve it with your fish course at a multi-course dinner, or with a fish entree at a simpler dinner. In either case I suggest a poached white fish, red snapper or turbot, and maybe use some of the wine for poaching! In my opinion, this is the ultimate accompaniment for that great aged Chardonnay fragrance and balsamic, incense-like com­plexity that some develop. The light fish tends to take and balance that bold wine, trim it down a little, and add a dimension that says “I am made for you!”

I do get carried away, when I think of some of the glorious aged Chardonnays I have been served.

For those who want to be purists, and serve an aged Chardonnay alone, as an apperitif or as an afternoon wine, I say: “Reconsider! If any one wine is made to go with food, it is an aged Chardonnay. Use a young Chardonnay to serve solo.” I find an aged Chardonnay too overpowering alone, and in fact I feel that way about a young or unoaked Chardonnay. I think they are all just much better with food.

The question of “ready” should be addres­sed. What is ready? How do you determine it? Pages can be written on this. A wine is ready when it has developed its optimum flavor and complexity changes, and when more ageing will cause it to start going downhill in these attributes. This is a subjective decision on your part, and an objective decision on the part of an educated consensus. You deter­mine this by tracking the wine. You taste a bottle every so often (usually every six mon­ths) and keep some cellar notes.

Were you ready for this? If you were not, just follow the Kalemkiarian First Maxim on Wine: drink what wine you enjoy, the way you enjoy, even if you have to mix it as a spritzer!


Chardonnay

The Stylized Workhorse

Chardonnay first appeared in viticultural reports from the 1880s as “Pinot Chardonnay.” A century or so later, soon after Chateau Montelena Winery wowed the world at the historic 1976 Judgment of Paris, American consumers would crown the grape as queen of California. And today, despite stylistic swings from lean to rich to racy, the rise of an “Anything But Chardonnay” (ABC) revolution and increased interest and acreage for a diverse range of alternative white-wine grapes, Chardonnay still shows no signs of relinquishing that throne.

From the cool coast and the warm Central Valley up through the Sierra Foothills, there were nearly 94,000 acres planted to Chardonnay in 2017. The state’s second-most planted grape, Cabernet Sauvignon, trailed by more than 1,500 acres. Approximately 614,500 tons were crushed that year, around double the amount processed in 1996.

Chardonnay is the best-selling wine in the U.S. In 2018, it accounted for almost 20% of all table wine sold in stores. And as a single bottling, Kendall-Jackson’s Vintner’s Reserve Chardonnay crosses more Americans’ lips than any other wine.

The dominant Chardonnay regions are Sonoma County, particularly the Russian River Valley and Sonoma Coast, and the Central Coast, which includes Monterey County, Edna Valley in San Luis Obispo County and Santa Barbara County, home to the Sta. Rita Hills and Santa Maria Valley.

Few know these territories better than Randy Ullom, who’s made Kendall-Jackson Vintner’s Reserve for the past 27 years.

“It’s just cool, coastal fruit,” says Ullom of the statewide cuvee. Total production on the Vintner’s Reserve is more than two million cases, with 95% of the wine barrel-fermented in small lots.

Ullom sources grapes from throughout the state, which gives him perspective on regional characteristics. From Mendocino, he gets crisp green apple, while from Sonoma and the Russian River Valley, more ripe red-apple tones are apparent.

Carneros, says Ullom, presents more pear and some viscosity, and Monterey imparts lemon and lime notes, while Edna Valley and Santa Barbara provide huge bursts of tropical flavor. The Santa Maria Valley delivers more viscosity, he says.

“There has never been a better time and a better price than to drink great Chardonnay in America than right now,” says Jim Clendenen, who’s made Chardonnay in Santa Barbara County since 1978.

Clendenen founded his brand, Au Bon Climat, in 1982, after working a series of harvests both home and abroad. It was in Burgundy that he learned to make the wine in a leaner, more mineral driven style. He’s never wavered from a philosophy to make wine with “elegance, finesse and longevity,” even when tastes shifted toward more oak and less acid.

The oaky style came about in the early 1990s, when praise for buttery Chardonnays influenced a generation of winemakers and consumers. It also fired up the haters, which powered the ABC movement toward other white wines. Though oaky styles persist, the overriding trend is back toward freshness, with higher acidity and lower alcohol.

“In the development of Chardonnay in California since [my first vintage in] 1978, I’ve seen two things,” says David Ramey of Ramey Wine Cellars in Sonoma. “One is a march to the coast. People came to realize that Chardonnay made better-tasting wine in cooler climates. The other is the rise of the Burgundian method.”

Most modern winemakers proclaim affinity for classic Burgundian techniques, such as harvesting while grapes are a little less ripe, fermenting in barrels with native yeasts, aging on lees and allowing full malolactic fermentation.

Greg Brewer appreciates both rich and lean expressions of the grape. He makes bolder Chardonnay for Brewer-Clifton and stripped-down versions for Diatom, both labels he co-founded and for which he serves as winemaker, but he believes that the grape’s staying power and broad likability is due to its “varietal humility.”

“I see it as a skeletal thing, an empty canvas,” says Brewer. “All of the aesthetics are beautiful, if people see them that way.” -Matt Kettmann

Lynmar 2016 Monastery Chardonnay (Russian River Valley) $55, 98 points. Salty, briny and beautifully spicy, this wine offers full-bodied richness that’s completely in balance and remarkably memorable on the palate. Everything is well integrated, from the entry to the long, lingering finish. Editors’ Choice. —Virginie Boone

Au Bon Climat 2015 Nuits-Blanches au Bouge Chardonnay (Santa Maria Valley) $40, 95 points. Rich aromas of sandalwood, cinnamon, brioche French toast, vanilla and nutmeg make for a lush and attention-grabbing entry to this bottling. There’s great cohesion of those spices on the palate, alongside a bright lemony streak that cuts through the white peach and Marcona almond flavors. —M.K.

Grgich Hills 2015 Estate Grown Chardonnay (Napa Valley) $43, 95 points. This divine and complex white delivers tones of almond paste, sea salt, lime and tangerine that are balanced by fresh, vibrant acidity. This is a well-balanced, food-friendly wine that impresses from start to long finish. Editors’ Choice. —V.B

Chamisal Vineyards 2016 Califa Chardonnay (Edna Valley) $50, 93 points. Soft and mellow yet very classic and inviting on the nose, this bottling offers aromas of poached white peach, buttered brioche, honeysuckle and oak on the nose. That oak looms over the sip but in a balanced manner, giving savory, smoky roundness to the butterscotch, clove and fresh lemon flavors. —M.K.

Le P’tit Paysan 2017 Jacks Hill Chardonnay (Monterey County) $22, 92 points. This bottling by Ian Brand always packs bang for the buck, but he really nailed it in the 2017 vintage. Clean and delicate aromas of Asian pear, lemon rind and edgy chalk lead into a racy, crisp and tightly wound palate. Flavors of grapefruit, nectarine, blanched almond and sea salt are delicious. Editors’ Choice. —M.K.

La Crema 2016 Chardonnay (Anderson Valley) $35, 92 points. This is a serious and sophisticated wine that is full bodied, luxurious in its pear and honey flavors and smooth and mouthcoating in texture. Tasty nuances of vanilla, toasted almonds, and lemon cream emerge on the palate and linger long on the finish. —Jim Gordon

More Wines to Try

Ramey 2016 Chardonnay (Fort Ross-Seaview) $42, 96 points. Hazelnut and stony minerality combine seamlessly in this full-bodied and structured wine, with steely, lively flavors of lemon peel and tangerine. Editors’ Choice. —V.B.

Williams Selyem 2017 Unoaked Chardonnay (Russian River Valley) $39, 95 points. This wine shines in fresh flavors of tangerine and grapefruit. Bright acidity lends structure to the light-bodied palate, giving it an elegant and lasting impression. —V.B.

Thomas Fogarty 2016 Damiana Vineyard Chardonnay (Santa Cruz Mountains) $62, 95 points. From a vineyard planted in 1978, this bottling starts off quite subtle, with white flowers, lemon rinds, nectarine and wet white-rock aromas. The palate is extremely tense and chalky, with white flower, Asian pear and a light brush of vanilla. Drink now through 2036. Cellar Selection. —M.K.

Hanzell 2017 Sebella Chardonnay (Sonoma County) $29, 94 points. The winery’s stainless-fermented white is so good and such a value for the quality that it cannot be recommended highly enough. Licorice, anise and green apple combine around a steely core of crisp acidity and lengthy balance that impresses from start to finish. Editors’ Choice. —V.B.

Fess Parker 2017 Ashley’s Chardonnay (Sta. Rita Hills) $40, 93 points. Tangy lime and grapefruit aromas cut through the prominent sense of oak on the nose of this bottling. The palate is extremely crisp, framed by laser-sharp acidity and tense tannins, offering flavors of lemon peel, kumquat and more citrus. —M.K.

Matchbook 2017 Estate Bottled Old Head Chardonnay (Dunnigan Hills) $15, 90 points. This medium-bodied wine is subtle on the nose, but opens up on the palate to rich fruit and spice flavors that coat the tongue. It is balanced toward the soft side, but with underling acidity to balance the richness. Best Buy. —J.G.


Weed Cellars Prosecco 187mL

NAPA VALLEY "STAG'S LEAP" PROPRIETARY RED WINE

A good example of how a Central Coast Chardonnay can present an excellent fruit- to-acidity balance. Packed with banana, stewed apple and tropical guava, this wine keeps the taste profile in line with elevated acidity, ensuring the wine doesn’t build on the tongue. Great structure. - 91 Points.

Earthy forest floor, cinnamon with juicy, ripe cherry and just a hint of nutmeg make this the perfect pairing companion. Keep this versatile wine on hand over the holidays, including your Thanksgiving table. - 92 Points.


Voir la vidéo: Le Galant - vin blanc sec 100% Chardonnay (Mai 2022).